Gearbox Cyma en cuerpo M14 Kart: problemas y soluciones

  En esta nueva entrada, después de tanto tiempo, vamos a tratar dos problemas importantes que he encontrado con esta réplica que todos conocemos, pero que no a todo el mundo le gusta trastear.

  Antes de continuar, quiero poneros primero en contexto con esta réplica. Esta M14 de origen Kart, ha sido la réplica con la que he aprendido la mayoría de cosas que sé sobre mecánica de réplicas de airsoft con su gearbox original ( Kart ). El pobre digamos que... acabó con mi paciencia, por lo que se le instaló un gearbox Cyma. Estos gearbox suelen entregar unos 360fps de serie con un cañón DeepFire 6.02, pero nada mas colocarlo cronaba únicamente 340fps, esto lo que nos quiere decir es que tenemos problemas de compatibilidad del gearbox Cyma en el cuerpo Kart.

  La pregunta que debemos hacemos ahora es ¿cuales son esas incompatibilidades? Mi respuesta: cámara de hopup Kart y alojamiento del gearbox en el cuerpo.

1. Cámara de hopup

  La cámara de hopup Kart, el diámetro interno es menor que las cámaras normales ( Element, Cyma, Marui ) por lo que los nozzles que se les pueda montar al gearbox cyma para upgrades ( Guarder o Deepfire metálico por lo general ) no deslizan correctamente y pueden llegar a atascarse, además que no colocan la goma a la distancia exacta, por lo que el nozzle nunca sella con la goma a la hora de realizar el disparo, lo que desencadena obviamente en fugas de aire. En mi caso, de las tres cámaras de hopup que poseo ( Kart, Cyma, Element ) la única que coloca la goma correctamente es la Cyma. Es una opción suficientemente buena si no podéis lograr la Marui.

  Como información para aquellos que se adentren con M14, la cámara Cyma, en las pruebas que he realizado, es la que mejores resultados de agrupación ha arrojado a falta de pruebas de alcance pero eso no compete ahora.

 Como referencia, la posición correcta para la goma y el nozzle la podéis ver en la foto a continuación. Como imagino que os habréis dado cuenta, el nozzle tiene marcas negras. Esas marcas no son mas que desgaste por rozamiento con la cámara de hopup debida a la segunda incompatibilidad: mal alineado gearbox-nozzle-cañón..

Referencia de posicionamiento nozzle con goma. La goma se deja ver desde el recibidor inferior

2. Problemas de alineado

  Vamos a tratar la segunda incompatibilidad. Esta es la mas problemática de resolver debido al diseño del recibidor del M14 ya que nos deja poco margen de maniobra. Para explicar la resolución primero os voy a presentar el problema, luego se explicará las restricciones de movimiento del gearbox y por último el procedimiento que yo seguí

  Para el análisis del problema se colocó el cañón sin la cámara de hopup, en la posición mas retrasada posible para facilitar su comparación con el resto de componentes. Obviamente tomaremos como referencia el cañón, ya que es el elemento que mas se aproxima a su posición idónea de serie (además de ser la pieza mas difíciil de corregir respecto al resto) y colocaremos el resto de elementos alineados respecto al cañón.

Línea roja inferior referencia del cuerpo. Línea verde referencia del cañón.
Límea roja superior referencia del gearbox. Línea azul referencia nozzle.

Detalle de la alineación original

  Podemos comprobar en la imágen que el cañón está alineado con el cuerpo como era de esperar, no siendo así el gearbox y el nozzle que se encuentran torcidos respecto al cañón pero alineados entre sí. A la derecha se puede ver con mas detalle de los problemas, aunque es imposible apreciar el desplazamiento lateral. El nozzle se encuentra torcido hacia arriba y desviado hacia la derecha  respecto al eje del cañón, además de encontrarse el nozzle mas bajo que el cañón, lo que ocasiona los atascos del nozzle en la cámara de hopup al entrar forzando la cámara hacia abajo, transmitiéndole vibraciones del gearbox  al cañón que pueden afectar a la precisión. 

  Para lograr corregir este fallo, en este caso se requiere elevar el gearbox, rotarlo en sentido de las agujas del reloj y desplazar ligeramente hacia la izquierda. ¿Como controlamos estos tres grados de libertad? Usaremos los elementos de los que ya dispone el recibidor inferior del M14.

Elementos que entran en juego
foto original de alakdan.net

  En verde nuestro punto base para las modificaciones: utilizando arandelas entre el recibidor y el gearbox podemos elevar la altura del gearbox. Al elevarlo, con el pasador (rojo) estamos a su vez condicionando el giro del gearbox. Para colocar a la altura y ángulo correcto en la vertical tendremos que jugar con estos dos elementos teniendo en cuenta que cuanto mas elevemos el gearbox con arandelas, mas cabeceará hacia abajo a no ser que modifiquemos el alojamiento del pasador para poder controlar el cabeceo. Al elevar el gearbox, podemos tener problemas de interacción con el recibidor superior por la parte marcada en azul. Para terminar, la zona marcada en amarillo ( en el interior) utilizaremos relleno para condicionar la posición del gearbox. Según calcemos el gearbox en una posición mas adelantada o mas retrasada, rotará respecto al eje vertical en mayor o menor medida. A continuación os marco paso a paso como yo lo he realizado.

  Primero, eliminé lo que estorbaba en el recibidor superior (lo marcado en azul). Pruebas posteriores demuestran que no afecta la eliminación de los tabiques a la hora de precisión con la mira telescópica:

  Luego, busqué una arandela de diámetro interior suficiente para poder calzar el gearbox. En mi caso usé una Grover de 1.4mm de espesor por ser la única que tenía que se aproximara a mis necesidades.

Después de elevar la altura, el resultado sin colocar el pasador es este:

Por ese motivo comenté anteriormente que, modificando
el agujero, podemos variar el ángulo de inclinación.

Estado sin pasador colocado. Línea de referencia

  Aunque no está perfectamente alineado, por falta de tiempo lo dejé tal cual se muestra en la última foto, no sin antes corregir la desviación lateral. Para ello, utilicé una tira de espuma con adhesivo en una de sus caras y la coloqué en el lateral derecho para desviar el gearbox a la izquierda. Primero coloqué el trozo así de grande y luego fui cortando de atrás hacia delante (en la dirección de la flecha) hasta que el nozzle quedó alineado con el cañón.

  A falta de pasar crono, con todos los cambios descritos en esta entrada ha aumentado la potencia gracias al sellado correcto del nozzle con la goma y ha aumentado la precisión hasta el punto de colocar todas las bolas ICS 0.20 BIO en el mismo punto exacto de la mira constantemente (hasta la fecha, son las bolas que mayor precisión me han dado, por lo que las uso como referencia). Hasta que no termine exámenes de la universidad, no podré pasar crono, ni hacerle pruebas de campo con otras bolas ni regular correctamente el hopup, por lo que queda a la espera de los últimos ajustes de potencia ,goma y alineado.

  Espero que esta entrada os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, sugerencia o queja hacédmela saber. Todo comentario siempre es bienvenido.

PD: Agradecimientos a Kabuky del foro http://sniperairsoft.foroactivo.com/ por confirmar mis sospechas de problemas con el alineado del nozzle

M14 Kart VS cabeza de MK23

  Primera entrega de las dos que se harán respecto a las M14 y el montaje de las cabezas de MK23. En este caso, se hablará sobre la M14 EBR de Kart y sus peculiaridades, así como variaciones de rendimiento y otros detalles que puedan ser interesantes

M14 EBR Socom Kart

  La marca Kart es conocida sobre todo por la fabricación de las variantes de M14 EBR y JAE100 dado que ellos fueron los primeros en comercializarlas. Sus M14 suelen venir de serie en torno a 400fps y destacan sobre todo por las peculiaridades de su gearbox "v7" que nos trae engranajes tipo v2/v3, tappet plate propio, cilindro v2/v3, contactos de gatillo propios y cut-off lever propio. La gracia de este conjunto, es que el cut-off lever tiende a desgastarse muy rápido por lo que nos quedaremos sin semiautomático rápidamente si no utilizamos baterías de bajos voltajes que disminuyan las rpm de los engranajes y disminuyan el desgaste.

  La M14 Kart que tenemos hoy en el taller, queremos dejarla para tirador selecto (<450fps hopup al mínimo) con un desembolso de dinero menor que el precio de la réplica. El desembolso total para esta réplica ha sido de 60€ en piezas.

  Situación de partida: Todas las piezas originales de Kart dando 400fps. El muelle no es corto y regular como venían las dos Kart que han pasado por mis manos, lo que me hace suponer que se lo cambiaron para intentar darle mas potencia. Un primer intento de subirle FPS rápidamente y sin esfuerzo, fue el introducirle una guía metálica con rodamientos de la que yo disponía y un cañón DeepFire 6.02. Estas medidas solo lograron aumentar 20fps (lo correspondiente, aproximadamente, al cañón) por lo que estaba claro que teníamos un serio problema de compresión y ajuste

  Para solucionar estos problemas, se optó por la instalación de la cabeza de MK23 con rodamientos de la que ya hablamos en la entrada anterior y una puesta a punto del gearbox y, de paso, aproveché para tomar medidas de las piezas internas y así conocer su viabilidad de repuestos, las cuales os dejo a continuación en fotos. La puesta a punto se fundamenta en las rutinas de trabajo de MK23, las cuales tendrán una segunda entrega próximamente que será de gran interés para aquellos que llevamos menos tiempo entre las grasas del taller.

Diámetro interno cilindro Cyma (referencia)

Diámetro interno cilindro Kart

Diámetro cabeza cilindro Kart

Diámetro cabeza MK23

Relativo a la cabeza de MK23, se observó que el patrón de compresión corresponde por uno por tensión del muelle, ya que tenemos compresión desde el comienzo del recorrido. Con un cilindro Cyma está cercano a una compresión por velocidad, pero realiza efecto ventosa. De esto se deduce que necesitamos cilindros de diámetro interno mayores de 23.79mm para una compresión por velocidad y cercanos a 23.72mm para una compresión por tensión si no queremos cambiar la junta que trae la cabeza.

  Finalmente, con todos los cambios realizados se ha obtenido 440fps bastante constantes con un nub sobredimensionado que lo deja aproximadamente ajustado a 0.30g. En una prueba de campo realizada hoy se ha logrado 55m de tiro tenso y unos 60m de alcance con 0.3 xtreme con suficiente precisión como acertar a un torso. Pruebas anteriores con un problema en el hopup demostraron que esta réplica se comporta mejor con pesos de 0.25 tanto en alcance como en precisión por lo que, a priori, debería tener mayor rendimiento con unas bolas adecuadas. Por supuesto, se revisará los FPS y el nub para dejarlo todo dentro de los límites de juego.

  Lo curioso de los resultados arrojados, es que hemos sacado muchos mas FPS de los esperados sin cambiar el muelle, solo cambiando dos piezas. Hay que tener en cuenta que el nub sobredimensionado está ocasionando una conversión de FPS en sustentación de alrededor de 30fps, por lo que aproximando la ganancia de FPS del cañón en 20fps, nos deja una ganancia de FPS por cabeza de pistón, rodamiento y ajustes del gearbox alrededor de 50fps. Es un claro ejemplo de por qué cambiar el muelle no es la solución a todos los problemas, sino la optimización de todo el conjunto.

  Respecto a la cabeza de MK23, se comprueba que responde correctamente a la compresión por tensión aunque esté pensada en un principio para compresión por velocidad. En la próxima entrada espero tener acabado - después de varios problemas que me ha ocasionado - el gearbox Cyma y hablar sobre él, para pasar cuanto antes a la siguiente réplica. G36 JG con kit FTK Guarder 120.

  Dado que estoy empezando, me es de gran interés que comentéis como veis las entradas, si son de vuestro interés o no, y si creéis oportuno mayor o menos información de diferentes aspectos. Cuanto mas opinéis, mejor blog puedo hacer para vosotros.

  Un saludo, y hasta la próxima entrega!

Review Cabeza de pistón de alto rendimiento de MK23

  Estrenamos blog, y vamos a empezar con un review de uno de los productos mas novedosos y que mas está dando que hablar en el panorama del upgrade de AEGs a nivel nacional. Se trata de la cabeza de pistón de alto rendimiento de MK23, que es uno de los tres componentes de alto rendimiento que MK23 nos traerá próximamente para nuestras AEGs entre otros futuros productos.

  Actualmente, muchos usuarios ya la han testeado con impresionantes resultados. Se logra un aumento de entre 20 y 40fps respecto a la misma configuración con otras cabezas de pistón, dandose mejores resultados mediante el uso de muelles irregulares y largos como son los muelles Systema. Este upgrade también aumenta el rendimiento utilizando muelles clásicos, pero no de forma tan drástica que con los irregulares.

  Para su instalación en dos M14 que tengo en el taller actualmente, se han pedido dos cabezas. La primera será testeada en un M14 Kart EBR con un muelle corto y regular (el que traen de casa, 400fps) y la segunda en un M14 Kart con gearbox Cyma con un muelle Systema 120. En próximas entradas se hablará sobre ambas M14, sus upgrades y sus resultados.

  Nada mas llegar el paquete, lo abrimos y lo primero que encontramos es la cabeza de pistón con la junta de FKM Viton ya montada. Este fluoroelastmero de apliación industrial, está preparado para usarse en temperaturas que comprenden desde -20ºC hasta mas de 200ºC sin sufrir daños, además hay que contar con  que es resistente a ácidos, álcalis, hidrocarburos y aceites entre otros, lo que quiere decir que tendremos junta para jugar en cualquier condición climática.

  Al tacto, esta junta es mas rígida que las juntas que clásicamente montamos en nuestras AEG con pistones ventilados, además de no presentar ninguna rebaba de molde con una uniformidad en su superficie muy buena , sin rugosidad ni porosidad al tacto. Esto facilita un sellado uniforme al deslizarse por el cilindro siempre y cuando se utilice un cilindro y grasa adecuados.

  Pasamos al pistón. El pistón está fabricado en Aluminio 7075. Este aluminio es una aleación de aluminio con otros metales que se aplica como sustituto de los aceros en diversos campos para abaratar coste gracias a su alta resistencia mecánica y su buena resistencia a la corrosión. Esta aleación tiene usos en armamento, aeronáutica y automóviles entre otros campos.

  Mecánicamente hablando, presenta un acabado muy liso y uniforme al tacto, con todos los bordes biselados, por lo que los pequeños arañazos que se pueden apreciar si se amplia la foto anterior, son tan suaves que solo con la luz adecuada nos daremos cuenta de ellos.

  Los taladros para la ventilación del pistón son todos homogéneos y de buena calidad. El único pero que le pongo a la cabeza de pistón en este apartado es que presenta lo que parece pequeñas virutas que no se han podido eliminar durante el proceso de fabricación que no resultan preocupantes por su tamaño minúsculo. Si a alguien le resulta molesto, debería poder eliminarse con un poco de aire a presión.

  En definitiva, es una pieza con un precio muy contenido (12€) que incluye rodamientos, junta de vitón (que cuestan en torno a 4 veces lo que una junta común) con una calidad muy alta, y unos resultados mas que sorprendentes. Con esta cabeza y mediante el uso de rodamientos en la cabeza y la guía de muelle, se pueden lograr 455fps con un Systema 110 y un cañón 6.02.

  Próximamente, las montaré en las correspondientes M14 con sus correspondientes resultados para las dos configuraciones que mencioné anteriormente.

¡Hasta la próxima entrega!